La industria textil argentina atraviesa una de sus contracciones más severas de los últimos años, empujada por el retroceso del mercado interno, la pérdida de competitividad y una fuerte irrupción de productos importados que hoy explican cerca del 70% del abastecimiento local, frente al 50% que representaban históricamente. De acuerdo con estadísticas sectoriales presentadas en el encuentro anual del rubro, entre enero y agosto de 2026 la producción cayó un 20,8% interanual y acumuló un derrumbe del 33,9% en comparación con 2023.
El impacto de esta crisis se refleja en el uso de la capacidad instalada, que durante los primeros ocho meses del año promedió apenas el 40,6% —el registro más bajo de la serie histórica con excepción del año 2020—, lo que equivale a tener seis de cada diez máquinas detenidas. El deterioro productivo también golpeó de lleno al empleo: entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados y desaparecieron 1.090 empleadores industriales.
Frente a este escenario, distintas compañías del sector ensayan caminos opuestos para evitar el cierre definitivo, combinando recortes de personal, tercerización de etapas, apuestas tecnológicas o el giro directo hacia la importación. Uno de esos casos es el de Tocki & Co., una histórica fábrica de tejidos de punto fundada en 1926 en San Martín que actualmente opera al 30% de su capacidad, con apenas 18 de sus 64 máquinas en marcha. Tras haber duplicado su tamaño entre 2017 y 2023, la empresa debió reducir su plantel de 130 a 75 trabajadores —aunque admite que le sobra estructura y podría recortar otros 15 puestos— y cerró su área propia de tintorería para tercerizar ese proceso. Para sostener cierto volumen comercial en lo que definen como una estrategia de subsistencia, comenzaron a importar telas desde China.
Un cuadro aún más drástico enfrentan los fabricantes ubicados en los primeros eslabones de la cadena, que demandan inversiones de capital intensivo y altos volúmenes para ser rentables. El dueño de una fábrica de hilados de poliéster, que también preside una entidad referente del sector, pasó de producir 400 toneladas mensuales a apenas 40 toneladas. Según detalla, la baja de aranceles a las importaciones —donde la alícuota general pasó del 18% al 12% y la de su producto principal cayó al 6%— volvió inviable competir en su rubro mayoritario. En junio pasado, la compañía debió cerrar su planta de La Plata, donde trabajaban unas 100 personas y hoy solo quedan ocho, concentrando su actividad en el establecimiento de Soldati con una producción acotada y el desarrollo de nuevos artículos. Desde el sector advierten que el mayor problema es financiar la reconversión mientras se pierde capital de trabajo cada día, señalando incluso que algunas firmas exportan a pérdida con un tipo de cambio cercano a los $1.500 solo para diluir costos fijos, una práctica insostenible en el tiempo.
Otras compañías optaron por abandonar por completo la manufactura propia para resguardar la marca y la red comercial. Es el camino que tomó la firma de indumentaria Luxo, que tras una década de expansión decidió clausurar en noviembre de 2025 la fábrica que había inaugurado en La Rioja en 2022 con 40 operarios. Ante el aumento de costos y las dificultades operativas, la empresa conservó su estructura en Buenos Aires pero trasladó el grueso de su abastecimiento a Asia: hoy el 70% de sus prendas se fabrica en China y solo el 30% en el país, permitiéndole sostener sus diez locales propios, unos 100 puntos mayoristas y su tienda virtual. En una línea similar de achicamiento de estructura, otros pequeños fabricantes de tejidos cerraron sus talleres para conservar únicamente sus locales comerciales en zonas como Avellaneda, encargando la confección a terceros.
En la vereda opuesta, existen industriales que apuestan a la diferenciación tecnológica para sobrevivir sin convertirse en importadores. En la firma familiar Pedro Bergaglio e Hijos iniciaron durante la pandemia un recambio total de maquinaria hacia equipos de tejido 3D sin costura, lo que les permite producir tanto sweaters como capelladas para calzado deportivo. Aunque debieron pasar de trabajar las 24 horas en 2023 a operar hoy en un solo turno sin rentabilidad, la compañía logra captar pedidos de menor escala y desarrollos específicos que las grandes marcas no pueden resolver con proveedores asiáticos —a los que ya les compran cerca del 80% de su oferta—, absorbiendo además clientes de fábricas locales que cerraron sus puertas.
